Этот поистине огромный храмовый комплекс состоит из почти 90 индуистских храмов. Не зря его называют «Мать Храмов». Каждый банджар (община из нескольких деревень) на Бали мечтает здесь иметь храм, но доступно это далеко не всем. Даже провести церемонию в главном храме для всей деревни – удовольствие дорогостоящее. При этом влиятельные фамилии из каст королей и брахманов имеют здесь свой отдельный храм для семейных церемоний.
Кастовая система на Бали не столь очевидна обывателю и не бросается в глаза туристам, ни экспатам ( человек ,покинувший свою страну ради работы в другой стране). Даже я, живя и работая на острове несколько лет, не сталкивалась с ее явными проявлениями. Может, потому что здесь она не такая истовая как в Индии? И имеет свои интересные особенности, проявляющиеся в обрядах и даже в балийских именах, характерных для каждой отдельной касты. Интересно, что балийская земля всё как-бы трансформирует на свой лад, система каст это или религия – у всего свой собственный характер.
Современный балийский индуизм – это сплав буддизма, анимизма (вера в одушевлённость всей природы) и собственно индуизма. Религия со своим лицом. Законсервированная во времени. Не раз слышала от индийцев, что индуизм на Бали весьма аутентичный – такого даже в Индии уже не встретишь. Индийцам самим любопытно ТАКОЕ увидеть – это как перелистать религию лет на 500 назад. Балийцы - шиваисты. Это значит, что из Тримурти (троица богов) предпочтение отдают Шиве. При этом всех остальных богов – Вишну, Брахму и богов малого пантеона почитают не меньше. Чего только стоит любимчик Ганеша (или Ганапати, в индуизме - Бог мудрости и благополучия. Один из наиболее известных и почитаемых богов индуистского пантеона)!
Любопытно, что и женские божества на острове особенно почитаемы. Например, высоко чтят Богиню Риса, Деви Шри. На юге острова, рыбаки проводят церемонии для Богини моря – Деви Лаут. Даже Ведьма Рангда из эпоса Рамаяна – у всех на слуху. Храм Рангде стоит посреди мистического Леса Обезьян в Убуде, куда непременно считают своим долгом заглянуть все туристы острова. Неподалеку от храма ведьме стоит храм Шиве – ведь зло существует с нами рядом, но должно быть уравновешено добром.
Кстати, балийская женщина-индуистка абсолютно свободна и в одежде, и в быту. В религиозных обрядах женщины участвуют наряду с мужчинами. Сидят не только тут же, рядом с мужчинами общины, но могут помогать верховному жрецу – брахману (высшая каста) в его церемонии.
Чтобы понять, как сформировался такой огромный храмовый комплекс из десятков храмов и рассказать о каждом значимом из них одной статьи точно не хватит. Попробую кратко рассказать обо всём по-понемногу в этой статье.
Мало кто знает, что храмы Бесакиха простираются в радиусе нескольких километров от основного храма. Например, самый удаленный из храмов, Пенгубенган (Pura Pengubengan) стоит почти в 3,5 км от Бесакиха и является самым приближенным к кратеру вулкана. Часть храмов расположены наоборот ниже основного храма (зачастую это семейные клановые храмы). Верхние храмы, кстати, не так то просто отыскать – иногда для этого нужно знать секретную тропинку или взять проводника из местных. В остальные храмы не так просто попасть – вход для зевак туда попросту закрыт.
Действительно, большая часть храмов для туристов действительно недосягаема – то, что вам покажут сведется к обходу всех храмов по внешним дорожкам. Внутрь попасть почти нереально. Хотя способ есть – расскажу о нем чуть позже.
Но даже то, что открывается взору туриста с внешней стороны храмов – потрясает своей красотой!
Микроклимат этой части на вулкане Агунг тоже особенный. В Бесакихе я бывала два раза – в сентябре 2008 года и в июне 2016 года, как раз незадолго до того момента, когда Агунг начал просыпаться. В первый раз мой фотоаппарат на вулкане выкинул «финт» – разрядился в тот момент, когда я планировала начать фотосъемку храма. То ли энергия у вулкана такая активная, то ли сам храм не захотел показаться через видоискатель, но я осталась без фотографий. Повторная фотосессия удалась - храм на вулкане милостиво позволил себя поснимать :-)).
Но на что я обратила внимание в оба раза – так это на постоянный туман из водяной взвеси, который стоял именно над этой частью вулкана. В первый визит в 2008 году стоял сухой сезон на всем острове. В Амеде, в который мы поехали после Бесакиха стояла засуха. И как раз по пути туда можно было по открывающимся видам на вулкан Агунг заметить , что облака активно кучковались именно над западным склоном вулкана, где и стоит Бесаких. Даже в засуху, в сухой сезон! Поэтому, не ориентируйтесь сильно на погоду (на вулкане она все равно будет иной) и не смотрите отзывы на Tripadvisor, что не повезло с погодой и потому всё было плохо)).
Дорога к Бесакиху – типичный горный серпантин, но усложняется она тем, что перед вами всегда маячат грузовики. В этих местах добывают белый известняк, который идет на постройку зданий всего острова. И плестись за многочисленными грузовиками, да еще в пыли по такой дороге сильно утомляет. Во второй раз мы ехали из Убуда, с потомственным убудцем – который не только умело лавировал в этом потоке, но еще и ответил на массу наших вопросов по пути. Например, как же правильно говорить – «БалИ» или «БАли» (естественно, ударение на второй слог).
Храм Бесаких строго ориентирован на вершину вулкана Агунг (Гунунг-Агунг или Священная Гора) и стоит на его западном склоне. На вулкане живут горцы – потомки переселенцев с острова Явы, представители Королевства Маджапахит и просто сторонники индуизма с разных частей Явы. В 15 веке могущественные индуистские королевства Явы не устояли перед мусульманской экспансией и покинули остров, перебравшись на Бали. Остров стал последним оплотом индуизма на архипелаге. По преданиям именно сюда боги перенесли с Явы священную гору Меру – обитель богов. Переселенцы-яванцы построили свой новый храм Бесаких как символ немеркнущей веры.
Горцы рьяно, порой агрессивно охраняют ото всех свою святыню. Много лет назад между ними и представителями туризма случился большой конфликт. Представители местных общин хотели сами регулировать поступление денег с туристов и не смогли найти общего решения с тур.сферой и властями. Поэтому последние объявили им тихий игнор, выразившийся в том, что туры на Храм Бесаких теперь официально не продает ни одно агентство на острове (больших автобусов, набитых туристами Вы тут точно не увидите!). Все запугивают туристов агрессивными действиями горцев, вымоганием денег и другими ужасами. Что лишь отчасти правда. Расскажу об этом поподробнее.
Итак, приехать в Храм Бесаких может любой желающий. Договориться в отеле, с небольшим агентством или с местным жителем на его машине. На въезде вы будете обязаны купить входной билет – 60 000 рупий. Отдельно стоит прокат саронга - платка (выдают тут же, но у нас был свой). Кстати, саронг для посещения храма обязателен, можно взять свой или купить/арендовать на месте. Не игнорируйте эту традицию, она священна во всех храмах Бали.
Далее вы проезжаете на парковку. Водителя оставляете в машине, ибо местные не приветствуют, чтобы ваш сопровождающий находился вместе с вами. Да и сопровождающие, как я заметила, тоже не в восторге от общения с горцами и не хотят вмешиваться в их дела. На парковке к вам подходит обязательный местный гид – отказаться от его услуг сложно, но вполне можно. За свои услуги они берут дополнительно и всегда по-разному – тут зависит, я полагаю, на чем вы приехали – на своем байке или нанятой машине))) Но в среднем можно обойтись 3-5 USD с носа.
Последнее время горцы не так настойчиво навязывают своих гидов, как это было еще 4-5 лет назад. Думаю, что повлияла ситуация с извержением вулкана и опасностью посещения храма. Хотя сам храм стоит на приличном расстоянии от кратера, но, думаю, что посетителей в храме поубавилось. Естественно, что эти три года поубавили и пыл горцев по отношению к посетителям. Иногда гид вам тут же сообщает, что в храме церемония или сегодня праздничный день (что вполне может оказаться правдой, ведь у балийцев праздники почти каждый день!), поэтому («непременно»!) надо купить подношение. Во второй визит не поскупилась и купила подношения, стоят они сущие копейки. Зато это открыло нам доступы в некоторые закрытые для туристов храмы.))
В оба раза я брала местного гида, так как мне всегда было интересно узнать из первых уст что-то новое о храме. Если вдуматься и проанализировать, то у каждой медали есть своя оборотная сторона. Если бы местные горцы не разругались с туристическими компаниями, то увидели бы мы сейчас в этом поистине потрясающем месте толпы туристов, пробки на серпантине из автобусов с китайцами, горы мусора и базарные развалы, какие сейчас можно наблюдать на подступах к храмам Танах Лот или Улу-Вату. А так – почти девственные пейзажи и минимум туристов.
Порасспросили местных гидов, что они думают про эту ситуацию. Они с обидой рассказывают, что в 1963 году, когда случилось мощное извержение вулкана Агунг и все храмы были разрушены, они самостоятельно восстанавливали весь комплекс по рисункам. Власти не выделили на это ни копейки. Также как не выделяли их и до конфликта на поддержание храмов, но получать деньги с туристов хотели. Так что, считаю, что горцы отчасти правы в отстаивании своих интересов на самоличное владение доходами с туристов. Кстати, горцы из местных общин категорически не желают переходить на индонезийский язык – бахаса индонезия. К нему они испытают какое-то стойкое презрение. И когда мы с милыми улыбками попробовали с ними перейти на бахасу, они посмеялись над нашим рвением. Сказали, что или балийский язык (в основе которого лежит санскрит), или английский.
Однако, и до переселенцев с Явы в районе Бесакиха уже существовали древние священные постройки. Их относят примерно к 7-8 векам нашей эры (то есть задолго до переселения яванских династий) в 15 веке. Кстати, очень многие священные храмы Бали стоят на месте анимистичных построек и алтарей. Так, на территориях современных храмов сейчас можно встретить обернутые клетчатой тканью камни – лингамы, мегалиты, алатыри – алтари. Иногда они стоят на месте буддистских святынь - например, Гоа Гаджа стоит на старых буддистских развалинах (там лежат обломки внушительных буддистских ступ) в пещерах для медитаций. Внутри стоят еще и анимистичные лингамы.
Все индуистские храмы острова Бали обязательно имеют алтари-жертвенники богам, а иногда и стихиям природы (вот он, анимизм!). Они стоят по краям центральной открытой площадки храма. В центре всегда выделяется главный, центральный алтарь-жертвенник с башней «меру». Эта башня состоит из ярусов-уровней. Их всегда нечетное количество. Малые «меру» состоят обычно из 3-х ярусов и могут быть посвящены умершим предкам, королям, местным богам. Самая престижная «меру» состоит из 11 ярусов. И такой алтарь, как правило, отведен центральному божеству, такому как Бог Шива. Строятся башни из дерева, покрываются черными волокнами сахарной пальмы. Между ярусами в деревянных камерах часто можно встретить солярные знаки – свастики.
Кстати, старые отели на острове Бали всегда строились по высоте не выше 11-ярусной башни "меру", дабы не разгневать верховных богов. А с точки зрения сейсмики – это еще и абсолютно оправдано. Землетрясения на Бали время от времени, но все-таки случаются. Я сама была свидетелем землетрясения в 6,9 балла в 2011 году, и только какое-то невероятное балийское чудо оставило тогда остров без серьезных разрушений. Кстати, сами башни "меру" от разрушений защищают особые предметы, которые хранятся в основании, в средней камере и на верхнем ярусе башни "меру". Это ритуальные «обереги» башни и в то же время они считаются подношениями богам. В качестве оберегов часто выступают драгоценные камни и начертанные на поверхностях металлических пластин (золото, серебро, медь) ведические знаки. Сама же башня считается сосудом-вместилищем для божества.
Если заранее узнать про церемонии в храме, то можно еще и издали понаблюдать за церемонией, которые проводят в центральном храме. Мне посчастливилось увидеть одну из них со стороны. Когда вся банджар-община выходили их центрального храма, спускаясь с его эффектной высокой лестницы. Нарядная толпа в белых одеждах медленно спускалась вниз, что-то оживленно обсуждая.
Женщины все – в приталенных корсетах, поверх которых надета ажурная прозрачная кофта из кружев или гипюра. Как правило, для храмов она белая, но иногда встречается ярко-сиреневая, розовая или желтая. Юбка-саронг может быть самой разнообразной по цветовой гамме. В этом резкое отличие балийского женского костюма от мусульманского наряда остальных женщин Индонезии. Мужчины при этом одеты чуть более аскетично и тоже часто во все белое – рубашку, саронг (платок наподобии дхоти) и головной убор «уденг». У некоторых на боку можно заметить ритуальные кинжалы «крисы».
А если попасть на начало церемонии, то можно увидеть, как женщины грациозно несут на своих головах «гебоганы» – пирамиды из фруктов, сладкого риса, в особой корзинке для подношений. При этом такая «пирамидка» иногда достигает, чуть ли не метра в высоту и сантиметров 40 в ширину.
Кстати, в одном из храмов шла небольшая церемония, на которой мы увидели среди молящихся явного европейца. Гид сказал, что принимать участие в церемониях может человек любой веры, но прошедший особый обряд очищения.
Обойдя основные храмы по круговой дорожке, наш гид ответил на все наши вопросы, терпеливо подождал, когда мы нафотографируемся, показал альбомы со старыми рисунками разрушенного в 1963 году Бесакиха и повел нас в один из храмов. Вот для чего были нужны купленные подношения! Здесь нас ждала старая женщина. Взяв подношение, она усадила нас на пол перед храмом, прочитала мантру на санскрите и окурила нас благовониями. Благословила рисом – его всегда прикрепляют на лоб и дала выпить святой воды из самого верхнего вулканического источника храма Пура Бату Тирта. На тот момент я еще не знала, что такой храм чуть выше действительно стоит и что там проходят процедуру очищения перед восхождением на Агунг. А в момент принятия священной воды и почувствовав явный вкус пепла во рту, про себя я молилась чтобы это не был пепел какого-нибудь кремированного балийца)) Чуть позже почитала – нет, есть такой храм и источник чуть выше Бесакиха. Так что, надеюсь, что вода была все-таки из источника)).
После обряда нас попросили пожертвовать «божеству» денежку – сколько есть. Это было самым интересным – так как выяснилось, что у меня не было мелких денег и пришлось «божеству» выдать вполне приличную сумму. Местные были счастливы, да и мы не обеднели в итоге! :-))
Так что запаситесь небольшими денежками для таких моментов.
В ранг настоящего повседневного искусства Бали можно отнести эти подношения богам и духам – корзинки из цветов, еды, риса и т.д. Часто проезжая через деревню, можно видеть бабушек и молодых девушек, занятых плетением корзинок из бананового листа или пандануса. Тут же стоят тазы с цветочными лепестками разных тонов – голубыми, розовыми, красными. Они тоже пойдут на украшение этого крошечного «жертвенника» размером всего 10 на 10 см. Потом туда добавят пирамидку из сладкого риса, печеньки, палочку благовоний и даже сигаретку.
Любоваться храмами Бесакиха можно бесконечно. Определенно точно у этого места есть своя аура. И увидеть этот храмовый комплекс своими глазами я рекомендую всем. Если погода позволит, то можно увидеть весь остров Бали как на ладони вплоть до пляжей Нуса Дуа или Чандидасы. На мой взгляд, Храм Бесаких достоин отдельного дня для посещения.
Если вы возвращаетесь в Убуд, то можно ненадолго заскочить в храм Тирта Эмпул (Pura Tirtha Empul) рядом с Тампаксирингом. Здесь по преданиям бьет священный источник, способный оживить даже богов. Здесь сразу ощущается близость «цивилизации» и отсутствие воинственных горцев)). После почти аскетичного Бесакиха отсюда хотелось убежать - толпы людей, местных жителей и туристов купались в источниках, организованные группы с экскурсоводами толпись то тут, то там...
Если тема индуизма и храмов – ваше всё, обязательно найдите день, чтобы заглянуть в самый старый храм острова - Пура Тегех Корипан на высоте 1700 метров. Ажурный, изящный с высокой ступенчатой лестницей, он стоит прямо на краю кальдеры (исп. caldera, букв. – большой котёл, крупная округлая или овальная впадина с крутыми стенками и более или менее ровным дном, возникшая в результате провала вершины вулкана) другого вулкана Бали, Батура. Мы в своих авторских турах в Индонезию и на остров рекомендуем его оставить на отдельный визит, сочетая со встречей рассвета на вулкане и любованием одноименным озером Батур.
И всё же Храм Бесаких стоит особняком ото всех храмов Бали. Не представляю туры на остров Бали без его посещения. Если Вы найдете время и силы добраться сюда, то я уверена, что он оставит в вашей душе особое неизгладимое впечатление.
А те небольшие нюансы общения с местными горцами, которые я описала, не позволят испортить впечатление от прикосновения к чему-то могущественному и особенному!